常用的服装梭织面料是织机以投梭的形式，将纱线通过经、纬向
的交错而组成，其组织一般有平纹、斜纹和缎纹三大类以及它们的变化组织（近代也由于无梭织机的应用，此类面料的
织造不用投梭形式，但面料仍归梭织类）。从组成成份来分类包括棉织物、丝织物、毛织物、麻织物、化纤织物及它们
的混纺和交织织物等等，
梭织面料在服装中的使用无论在品种上还是在生产数量上都处于领先地位。
梭织服装因其款式、
工艺、风格等因素的差异在加工流程及工艺手段上有很大的区别，以下介绍的是一般梭织服装加工的基础知识。（一）
梭织服装生产工艺流程
面辅料进厂检验
→
技术准备
→
裁剪
→
缝制
→
锁眼钉扣
→
整烫
→
成衣检验
→
包装
→
入库或出运。
面料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验，符合生产要求的才能投产使用。在批量生产前首先要进行
技术准备，包括工艺单、样板的制定和样衣制作，样衣经客户确认后方能进入下一道生产流程。面料经过裁剪、缝制制
成半成品，有些梭织物制成半成品后，根据特殊工艺要求，须进行后整理加工，例如成衣水洗、成衣砂洗、扭皱效果加
工等等，最后通过锁眼钉扣辅助工序以及整烫工序，再经检验合格后包装入库。（二）面料检验的目的和要求
把好
面料质量关是控制成品质量重要的一环。通过对进厂面料的检验和测定可有效地提高服装的正品率。
面料检验包括
外观质量和内在质量两大方面。外观上主要检验面料是否存在破损、污迹、织造疵点、色差等等问题。经砂洗的面料还
应注意是否存在砂道、死褶印、
披裂等砂洗疵点。
影响外观的疵点在检验中均需用标记注出，
在剪裁时避开使用。
面
料的内在质量主要包括缩水率、色牢度和克重（姆米、盎司）三项内容。在进行检验取样时，应剪取不同生产厂家生产
的、不同品种、不同颜色具有代表性的样品进行测试，以确保数据的准确度。
同时对进厂的辅料也要进行检验，例
如松紧带缩水率，粘合衬粘合牢度，拉链顺滑程度等等，对不能符合要求的辅料不予投产使用。（三）技术准备的主要
内容
在批量生产前，首先要由技术人员做好大生产前的技术准备工作。技术准备包括工艺单、样板的制定和样衣的
制作三个内容。技术准备是确保批量生产顺利进行以及最终成品符合客户要求的重要手段。
工艺单是服装加工中的
指导性文件，它对服装的规格、缝制、整烫、包装等都提出了详细的要求，对服装辅料搭配、缝迹密度等细节问题也加
以明确，见表
1
－
1
。服装加工中的各道工序都应严格参照工艺单的要求进行。
样板制作要求尺寸准确，规格齐全。
相关部位轮廓线准确吻合。样板上应标明服装款号、部位、规格、丝绺方向及质量要求，并在有关拼接处加盖样板复合
章。
在完成工艺单和样板制定工作后，可进行小批量样衣的生产，针对客户和工艺的要求及时修正不符点，并对工艺
难点进行攻关，以便大批量流水作业顺利进行。样衣经过客户确认签字后成为重要的检验依据之一。（四）裁剪工艺要
求
裁剪前要先根据样板绘制出排料图，
“
完整、合理、节约
”
是排料的基本原则。在裁剪工序中主要工艺要求如下：
（
1
）拖料时点清数量，注意避开疵点。
（
2
）对于不同批染色或砂洗的面料要分批裁剪，防止同件服装上出现色差现象。
对于一匹面料中存在色差现象的要进行色差排料。（
3
）排料时注意面料的丝绺顺直以及衣片的丝缕方向是否符合工艺要
求，对于起绒面料（例如丝绒、天鹅绒、灯芯绒等）不可倒顺排料，否则会影响服装颜色的深浅。（
4
）对于条格纹的面
料，拖料时要注意各层中条格对准并定位，以保证服装上条格的连贯和对称。（
5
）裁剪要求下刀准确，线条顺直流畅。
铺型不得过厚，面料上下层不偏刀。（
6
）根据样板对位记号剪切刀口。（
7
）采用锥孔标记时应注意不要影响成衣的外
观。裁剪后要进行清点数量和验片工作，并根据服装规格分堆捆扎，附上票签注明款号、部位、规格等。
（五）缝制缝
制是服装加工的中心工序，服装的缝制根据款式、工艺风格等可分为机器缝制和手工缝制两种。在缝制加工过程实行流
水作业。
粘合衬在服装加工中的应用较为普遍，其作用在于简化缝制工序，使服装品质均一，防止变形和起皱，并
对服装造型起到一定的作用。其种类以无纺布、梭织品、针织品为底布居多，粘合衬的使用要根据服装面料和部位进行
选择，并要准确掌握胶着的时间、温度和压力，这样才能达到较好的效果。
梭织服装加工中，缝线按一定规律相互
串套联结配置于衣片上形成牢固而美观的线迹。线迹可基本概括为以下四种类型：
1
．
链式线迹
链式线迹是由一根或
二根缝线串套联结而成。
单根缝线的称单线链缝。
其优点是单位长度内用线量少，
缺点是当链线断裂时会发生边锁脱散。
双根缝线的线迹称为双线链缝，是由一根针线和钩子线互相串套而成，其弹性和强力都较锁式线迹为好，同时又不易脱
散。单线链式线迹常用于上衣下摆、裤口缲缝、西服上衣的扎驳头等。双线链式线迹常用于缝边、省缝的缝合，裤子的
后缝和侧缝，
松紧带等受拉伸较多，受力较强的部位。
2
．
锁式线迹
亦称穿梭缝迹线，
由二根缝线交叉联接于缝料中，
缝料的两端呈相同的外形，其拉伸性、弹性较差，但上下缝合较紧密。直线形锁式线迹是最常见的缝合用线迹，由于用
线量较少，拉伸性较差，常用于两片缝料的缝合。如缝边、省缝、装袋等。
3
．
包缝线迹
是由若干根缝线相互循环串
套在缝料边缘的线迹。根据组成线迹的缝线多少而称呼其名（单线包缝、双线包缝
……
六缝包缝）。其特点是能使缝料
的边缘被包住，起到防止面料边缘脱散的作用。当缝迹受拉伸时，面线、底线之间可以有一定程度的相互转移，因而缝
迹的弹性较好，故被广泛用于机织物的包边。三线包缝和四线包缝为最常用的机织制品服装的包边。五线包缝和六线包
缝又称为
“
复合线迹
”
，由一个双线包缝同三线包缝或四线包缝线迹组合而成。其最大特点是强力大，可同时进行合缝和
包缝，从而提高缝迹的密度和缝制的生产效率。
4
服装加工基础知识一、梭织服装加工基础知识
常用的服装梭织面料是织机以投梭的形式，将纱线通过经、纬向
的交错而组成，其组织一般有平纹、斜纹和缎纹三大类以及它们的变化组织（近代也由于无梭织机的应用，此类面料的
织造不用投梭形式，但面料仍归梭织类）。从组成成份来分类包括棉织物、丝织物、毛织物、麻织物、化纤织物及它们
的混纺和交织织物等等，
梭织面料在服装中的使用无论在品种上还是在生产数量上都处于领先地位。
梭织服装因其款式、
工艺、风格等因素的差异在加工流程及工艺手段上有很大的区别，以下介绍的是一般梭织服装加工的基础知识。（一）
梭织服装生产工艺流程
面辅料进厂检验
→
技术准备
→
裁剪
→
缝制
→
锁眼钉扣
→
整烫
→
成衣检验
→
包装
→
入库或出运。
面料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验，符合生产要求的才能投产使用。在批量生产前首先要进行
技术准备，包括工艺单、样板的制定和样衣制作，样衣经客户确认后方能进入下一道生产流程。面料经过裁剪、缝制制
成半成品，有些梭织物制成半成品后，根据特殊工艺要求，须进行后整理加工，例如成衣水洗、成衣砂洗、扭皱效果加
工等等，最后通过锁眼钉扣辅助工序以及整烫工序，再经检验合格后包装入库。（二）面料检验的目的和要求
把好
面料质量关是控制成品质量重要的一环。通过对进厂面料的检验和测定可有效地提高服装的正品率。
面料检验包括
外观质量和内在质量两大方面。外观上主要检验面料是否存在破损、污迹、织造疵点、色差等等问题。经砂洗的面料还
应注意是否存在砂道、死褶印、
披裂等砂洗疵点。
影响外观的疵点在检验中均需用标记注出，
在剪裁时避开使用。
面
料的内在质量主要包括缩水率、色牢度和克重（姆米、盎司）三项内容。在进行检验取样时，应剪取不同生产厂家生产
的、不同品种、不同颜色具有代表性的样品进行测试，以确保数据的准确度。
同时对进厂的辅料也要进行检验，例
如松紧带缩水率，粘合衬粘合牢度，拉链顺滑程度等等，对不能符合要求的辅料不予投产使用。（三）技术准备的主要
内容
在批量生产前，首先要由技术人员做好大生产前的技术准备工作。技术准备包括工艺单、样板的制定和样衣的
制作三个内容。技术准备是确保批量生产顺利进行以及最终成品符合客户要求的重要手段。
工艺单是服装加工中的
指导性文件，它对服装的规格、缝制、整烫、包装等都提出了详细的要求，对服装辅料搭配、缝迹密度等细节问题也加
以明确，见表
1
－
1
。服装加工中的各道工序都应严格参照工艺单的要求进行。
样板制作要求尺寸准确，规格齐全。
相关部位轮廓线准确吻合。样板上应标明服装款号、部位、规格、丝绺方向及质量要求，并在有关拼接处加盖样板复合
章。
在完成工艺单和样板制定工作后，可进行小批量样衣的生产，针对客户和工艺的要求及时修正不符点，并对工艺
难点进行攻关，以便大批量流水作业顺利进行。样衣经过客户确认签字后成为重要的检验依据之一。（四）裁剪工艺要
求
裁剪前要先根据样板绘制出排料图，
“
完整、合理、节约
”
是排料的基本原则。在裁剪工序中主要工艺要求如下：
（
1
）拖料时点清数量，注意避开疵点。
（
2
）对于不同批染色或砂洗的面料要分批裁剪，防止同件服装上出现色差现象。
对于一匹面料中存在色差现象的要进行色差排料。（
3
）排料时注意面料的丝绺顺直以及衣片的丝缕方向是否符合工艺要
求，对于起绒面料（例如丝绒、天鹅绒、灯芯绒等）不可倒顺排料，否则会影响服装颜色的深浅。（
4
）对于条格纹的面
料，拖料时要注意各层中条格对准并定位，以保证服装上条格的连贯和对称。（
5
）裁剪要求下刀准确，线条顺直流畅。
铺型不得过厚，面料上下层不偏刀。（
6
）根据样板对位记号剪切刀口。（
7
）采用锥孔标记时应注意不要影响成衣的外
观。裁剪后要进行清点数量和验片工作，并根据服装规格分堆捆扎，附上票签注明款号、部位、规格等。
（五）缝制缝
制是服装加工的中心工序，服装的缝制根据款式、工艺风格等可分为机器缝制和手工缝制两种。在缝制加工过程实行流
水作业。
粘合衬在服装加工中的应用较为普遍，其作用在于简化缝制工序，使服装品质均一，防止变形和起皱，并
对服装造型起到一定的作用。其种类以无纺布、梭织品、针织品为底布居多，粘合衬的使用要根据服装面料和部位进行
选择，并要准确掌握胶着的时间、温度和压力，这样才能达到较好的效果。
梭织服装加工中，缝线按一定规律相互
串套联结配置于衣片上形成牢固而美观的线迹。线迹可基本概括为以下四种类型：
1
．
链式线迹
链式线迹是由一根或
二根缝线串套联结而成。
单根缝线的称单线链缝。
其优点是单位长度内用线量少，
缺点是当链线断裂时会发生边锁脱散。
双根缝线的线迹称为双线链缝，是由一根针线和钩子线互相串套而成，其弹性和强力都较锁式线迹为好，同时又不易脱
散。单线链式线迹常用于上衣下摆、裤口缲缝、西服上衣的扎驳头等。双线链式线迹常用于缝边、省缝的缝合，裤子的
后缝和侧缝，
松紧带等受拉伸较多，受力较强的部位。
2
．
锁式线迹
亦称穿梭缝迹线，
由二根缝线交叉联接于缝料中，
缝料的两端呈相同的外形，其拉伸性、弹性较差，但上下缝合较紧密。直线形锁式线迹是最常见的缝合用线迹，由于用
线量较少，拉伸性较差，常用于两片缝料的缝合。如缝边、省缝、装袋等。
3
．
包缝线迹
是由若干根缝线相互循环串
套在缝料边缘的线迹。根据组成线迹的缝线多少而称呼其名（单线包缝、双线包缝
……
六缝包缝）。其特点是能使缝料
的边缘被包住，起到防止面料边缘脱散的作用。当缝迹受拉伸时，面线、底线之间可以有一定程度的相互转移，因而缝
迹的弹性较好，故被广泛用于机织物的包边。三线包缝和四线包缝为最常用的机织制品服装的包边。五线包缝和六线包
缝又称为
“
复合线迹
”
，由一个双线包缝同三线包缝或四线包缝线迹组合而成。其最大特点是强力大，可同时进行合缝和
包缝，从而提高缝迹的密度和缝制的生产效率。
4
常用的服装梭织面料是织机以投梭的形式，将纱线通过经、纬向
的交错而组成，其组织一般有平纹、斜纹和缎纹三大类以及它们的变化组织（近代也由于无梭织机的应用，此类面料的
织造不用投梭形式，但面料仍归梭织类）。从组成成份来分类包括棉织物、丝织物、毛织物、麻织物、化纤织物及它们
的混纺和交织织物等等，
梭织面料在服装中的使用无论在品种上还是在生产数量上都处于领先地位。
梭织服装因其款式、
工艺、风格等因素的差异在加工流程及工艺手段上有很大的区别，以下介绍的是一般梭织服装加工的基础知识。（一）
梭织服装生产工艺流程
面辅料进厂检验
→
技术准备
→
裁剪
→
缝制
→
锁眼钉扣
→
整烫
→
成衣检验
→
包装
→
入库或出运。
面料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验，符合生产要求的才能投产使用。在批量生产前首先要进行
技术准备，包括工艺单、样板的制定和样衣制作，样衣经客户确认后方能进入下一道生产流程。面料经过裁剪、缝制制
成半成品，有些梭织物制成半成品后，根据特殊工艺要求，须进行后整理加工，例如成衣水洗、成衣砂洗、扭皱效果加
工等等，最后通过锁眼钉扣辅助工序以及整烫工序，再经检验合格后包装入库。
宿迁华泰国际经济技术合作有限公司成立于2003年9月，是经江苏省宿迁市对外贸易经济合作局批准的对外劳务合作的服务机构，江苏省宿迁市国际经济技术合作协会副会长单位。主要外派国家有日本、新加坡、科威特，阿联酋、阿尔及利亚等国家和地区，行业涉及建筑瓦工、木工、钢筋工、缝纫工、水产、电子、服务员、厨师、海员等。华泰国际凭借自己业务上丰富的经验和专业知识，在社会各界同仁及客户的大力支持下取得了良好的业绩，在客户及同行业中保持诚实可靠的信誉；我们遵循“高效、诚信”的宗旨，以真诚为服务的核心原则，认真做好各项工作，为国内外的合作机构，为劳务人员和其他客户提供诚实可靠的服务。 欢迎国内外有关机构、学校和人士与我公司合作，共同开发出国就业、研修、国际合作等业务，互利互惠，共同发展，为国际经济合作做出应有的贡献。王总 电话18851593099
